この模様がインドや中国に伝わり、更に日本でぶどう、ぼたん、雲、菊などの唐草のパターンとして完成させたと言われています。

つる草模様とも呼ばれ、帯の型染めなど広く使われています。

• さや形
  卍の形を崩して連続模様にしたもの。
  明から輸入された時は紗綾の地紋でしたが、日本では裏地や綸子地の地紋に多く使われるようになりました。
• きっ甲
  六角形の亀の甲を形どったもの。
  地紋や帯の柄としてよく使われます。
• 雪輪
  雪の結晶を６枚の花びらに形どったもの。
  これも地紋や帯の柄としてよく使われます。
• 青海波
  寄せる波を図案化したもの。
  元禄時代から今日まで格調の高い柄として好まれています。

江戸時代から「ゆかた柄」と呼ばれてきた模様には、秋草、とんぼ、朝顔、流水などの季節を先取りしたり、 清涼感を与えるものがあります。

日本の柄として愛されてきたこれらの柄は、いつの時代も流行に左右されることなく息づいていくことでしょう。

この方法は、織りのきものなら簡単にできます。
染めの場合は、両面ものの染め生地に限ります。
片面ものなら胴の帯かげの位置ではぎ、上下を別々の布にして、下前を上前に、上前をかげの下前すそにもってくるとよいでしょう。

特に傷みやすいのは、すそ、腰、そで口などです。
全体をチェックして、柄物の場合は柄合わせも考慮して配置変えをします。

柄や生地に表裏の区別がないものならそっくり裏返して縫い直すことができます。

染め直しはどんなきものでもできるわけではありません。
新しい化学繊維は色抜きが難しいため染め直しは不可能です。
濃い地色のものは脱色によって生地を傷めがちですし、織りそのものに特徴のあるお召しなどは、 染め直しによって織りのよさがなくなってしまいます。

また、染め直しということは、白地から染めるより多少暗い感じになります。
染め直す前によく検討してみる必要があるでしょう。

中型には紺地に染める地染め中型と白地に染める地白中型の２種類があり、模様は、格子、稲妻、市松、 春や秋の草花などが多く染め出されます。

奈良時代に中国より技術が伝わった後、日本独特の多様な発展を遂げてきたものと言えるでしょう。
絵画的な図様を可能にした細かい縫い締めの絞りや、細かな絞りの連続と染め上がりの「しぼ」の美しさは他国に例はありません。

通常、縮緬や羽二重などの上等なきもの地に染めます。
最も基本的な技法が布の一部をつまみあげて括る（くくる）一目絞りです。

江戸時代の裃（かみしも）柄からこの技法が始まったとされています。
現代では江戸小紋といわれています。
訪問着や付け下げほどあらたまったものではなく、 しきたりや約束事にあまり気を使わず気軽に着られる外出着として幅広い年代に支持されています。

• 捺染
  模様の部分に直接色糊を捺印して蒸気で蒸して染料を染め付ける直接捺染と全体を染色して、糊の部分を模様として残す防染法があります。
• すり染め
  染料を型紙の上から刷毛で擦り込み模様を染めます。
• しごき染め
  地色を染める場合に用いる手法です。
  糊と染色を混ぜたものを生地一面にへらで塗りつけ蒸して染着させます。

• 手描き友禅（本友禅）
  もち米糊で模様の輪郭を細く引き、その中を刷毛や筆を用いて染料で彩色したものです。
  振袖、訪問着、江戸づまなどの高級品に用いられる手法です。
• 型染め友禅
  型紙の模様を捺染して友禅染めにしたもので、量産できる手法の一つです。
• 機械染め友禅
  機械的なプリント方式で染め出し、安価で量産が可能です。
• 加賀友禅
  京友禅に対して石川県の加賀で発達したことからこの名が付いたそうです。
  えんじ、紫、緑、黄、藍などを繊細に使いこなし、模様の外側から内側に向かって丹念にぼかしを施す独特の模様が特徴です。

地質も平織り、紋織り、シルクウール、ウール小紋、ウールお召し、ジャガード織りなど種類も豊富にあり、またこの他に、大島、 結城調などを狙ったものが作られています。
純毛の他に、ポリエステル繊維との交織、混紡や生糸との交織があります。

和装用のウール気尺と洋服地の広幅を利用することもあります。
きものを洋服感覚でモダンに着たい方は洋服地で仕立てられると良いでしょう。